スクール概要 | 東京洋服アカデミーは全日本洋服協同組合連合会公認校

日本で洋服屋になるための勉強ができる最後のチャンスです。本物の技術者がいなくなります。市中の洋服屋はなくなりませんが、外注ばかりです。最後の担い手として、名誉、名声、地位は思うがままの明るい人生が待っています。

東京洋服アカデミーで学びましょう。東京での学びの屋はここしかありません。卒業後の進路は選び放題。既製品、オーダー、各種縫製工場現場には即戦力として働けます。いや、それ以上の待遇で迎えてくれます。独立も可能です。そして、海外に行くことも可能なのです。

教科内容

毛織物素材を中心に伝統的な技法によるプロフェッショナル技術者の育成教育を実施します。



全3コース第1期パンツコース第2期ベストコース第3期ジャケットコース		全10コースタキシードコース・モーニングコース・チェスターコートコース・燕尾服コース・フロックコートコース・変わりコートコース・ダッフルコートコース・インバネスコートコース・和服コートコース（二重回し・トンビ）・角袖コース

伊丹一之（裁断担当講師）

洋服作りにはいろいろな技術が使われていますが、大きく分けると「裁断」と「縫製」に分けられます。
これは車の両輪にも例えられ、また、建築にも例えられます。建築の場合には、「設計」と「施工」に分けられるわけです。
設計が良くなくては良い建物にならないのは明らかですし、設計が良くても施工が雑であれば、これも良い建物にはなりません。
洋服の場合も、まずは裁断が良くなくてはなりません。
洋服のシルエット・デザインや着心地の良さは、7～8割は裁断にかかっています。また、縫製のしやすさも裁断にかかっているのです。
私の裁断の授業では、背広三つ揃いの基本製図を徹底的にマスターし、そのうえで体型による変化、怒り肩、撫で肩、反身、屈身、肥満などに対応する製図を学びます。
製図は、全て実寸で行い、美しいラインの感覚を身に着けていきます。そして、究極の目標は仮縫いで補正の出ない裁断です。
初めてのお客様に初めての仮縫いを試着していただいた時に、ピン針3本で済ませること。パンツの前に2本、ジャケットのボタン位置に1本です。
そしてさらに、お客様の気にしている体型を見事にカバーして、カッコ良くスマートに見せることです。これを「服装整形学」と呼んでいます。
ここまで教えている学校は他にはありません。
「東京洋服アカデミー」で学んで、日本一、いや世界一のテーラーを目指しましょう。

1947年（昭和22年）	東京都文京区に生まれる東京都立小石川高等学校卒業・東京写真大学（現・東京工芸大学）工学部・写真工学科卒業
1970年	長瀬産業コダック製品部入社マーケティング・エデュケーション・センター勤務
1974年	伊丹洋服店入店
1977年	国際注文洋服連盟（ＦＩＭＴ）デザイナー認定
1991年	第６回国民文化祭（文化庁主催・幕張メッセ）ベストキャラクター賞受賞（男性部門１位）
2008年	東京都洋服商工協同組合夏季セミナー講師「マニカ・カミーチャ軽量ジャケット」
2010年	洋服業界のノーベル賞と言われる「杉山静枝記念賞」を受賞
2010年	東服江東支部技術講習会講師「ラグラン袖のジャケット」

2011年	全日本紳士服デザイナー協会副会長・東部支部支部長
2011年	千葉県洋服組合夏期講習会講師「若い方とシニアのファッション性の高い製図と要点」
2011年	東京都洋服商工協同組合より「功労賞」を受賞（2015年度より文京支部支部長）
2012年	東服江東支部技術講習会講師「マニプレーションによる体型補正」
2013年	全日本洋服協同組合連合会常務理事
2015年	東服世田谷支部夏期技術講習会講師「アームホールと袖の関係」
2016年	東京都洋服商工協同組合夏季セミナー講師「ジャケット・パンツの肥満体製図と補正」
2016年	東服世田谷支部夏期技術講習会講師「若向きタイトスーツの製図と型紙作り」
2017年	「新日本スタイル2017」（30・40代向け）背広上下製図執筆・発表

いたみ裁断教室室長メンズの洋服製図、パターン製作を指導、後進の育成に努めている。

廣川輝雄（縫製担当講師）

洋服の好きな方プロを目指して、一緒に技術を勉強しませんか?
メンズ(パンツ、ベスト、ジャケット、コート類、) レディス、ドレスまでのこれらの技術です。体型に合わせた製図で外観となるシルエットを演出し、縫製はそれを立体化し完成させる物です。
[東京洋服アカデミー]では直線のみミシンを使用しますが、あくまで全体の20%ほど。約80%が手縫いです。既製品のようにただ平面を形にするだけでなく、アカデミーではフルハンドメイドの技術のコツを教えます。
ジャケットの土台となる芯作り、着やすさとなる肩入れ。パンツは、履きやすくする為のアイロンでの形状作り、小股入れ、尻グリの処理など手作業ならではの技術を習得しましょう。

1960年3月	上京早野洋服店入店
1967年9月	日本洋服専門学校裁断科卒業
1968年3月	早野洋服店退社
1968年4月	銀座英國屋入社
1972年7月	英國屋退社
1972年8月	銀座壹番館入社
1989年10月	イギリス、ロンドンへ

1989年11月	エジンバラ、ロイヤルミージアムコレクションに参加モーニングコート、DBスーツ、SBスーツ、JK、2点 PN、2点この作品がエジンバラロイヤルミュージアムに永久保存にされています
2006年11月	銀座壹番館退社
2006年12月	若い技術者の育成為、アトリエサルトを立ち上げ、現在に至る
2007年10月	スーパーバイザーとして表参道ラルフローレン入社
2016年3月	ラルフローレン退社

白瀬一郎（縫製担当講師）

男の服装の中で最上級の注文洋服、フルオーダーともいわれる洋服の究極の技術により仕立てられます。洋服の素材は千差万別で、色・柄・やわらかいかたい、伸縮、厚薄・織り方などがそれぞれ組み合わされ、特色のある服地が作られています。服地に見合う裁縫の極意は長年培った仕立て職人の技能から生み出されてきました。
このような技能の基本になっているものは、ひとえに指先の間隔、触覚です。洋服のものづくりは、指で針を自由に縫えることが絶対要件になります。それに伴い、はさみによる細工、アイロン操作での立体系作り、ミシン縫合が最小限の必要な条件です。それに製図・採寸・体系把握・仮縫い・着せつけの後に補正作業・デザインシルエット・機能性にトレンドを取り込みます。洋服の制作は材料が繊細で奥深いので何よりも指先の鍛錬が一番です。
針を指先で自在に使えること、その熟練熟達が職人にとって腕に覚えありとなります。かつて職人は十年で一人前と言われてきました。現在では科学的な合理性により、基礎三年の目標で、マスターできる指導体制が整っています。（個人差はあります）初めの技能が正確に身に付くかどうかで後々の技術力に相違ができてしまいます。いつの世でも最も注目される男のファッショントレンドは職人が丹精込めて作り上げる注文洋服なのです。
注文洋服は、人格品性の向上の表現力を備えています。
世界で一着だけの洋服、注文洋服は貴重な魅力を醸し出すのです。

■団体歴

1970年	東京洋服商工協同組合　ジュニア青年部会　会長
1977年	東京洋服商工協同組合　理事　常務理事　副理事長　歴任
1991年	東京洋服商工協同組合　理事長
1989年	全日本洋服協同組合連合会　常務理事
1995年	全日本洋服協同組合連合会　理事長
1995年	アジア高級洋服業者連盟　会長

■公職歴（厚生労働省関連）

1989年	中央職業能力開発審議会　専門調査員
1990年	中央技能検定委員　（紳士服製造）
1992年	技能者表彰審査委員
1995年	中央職業能力開発協会　理事